Zabrałem się za hamulce w mojej 650s z 2004 roku, zaciski wyczyściłem, do pompy włożyłem nowy zestaw naprawczy. Przewody hamulcowe zostały oryginalne, klocki 50% zużycia.
Nie podoba mi się "skok jałowy" klamki hamulca, na końcu oryginalnej jest to jakieś 2,5 cm. Czy jest to normalne w tych motocyklach czy coś spartaczyłem?
Klamka po kilku wciśnięciach nie "rośnie", cały czas jest taka sama. Na siłę na 1 jestem w stanie docisnąć ja do manetki, ale to już na prawdę na siłę.

Raczej zapowietrzone heble, u mnie często zaraz przy pompie jeszcze było powietrze w przewodach.
Trzeba owinąć szmatą okolice sruby przy pompie, poluzowac ją, ścisnąć i wypuścić resztki.

Brak zmiany, powietrza też nie widziałem

Odkręć pompę ze zbiorniczkiem (zamkniętym) i poobracaj pompą/zbiorniczkiem, bo powietrza może już nie być w przewodzie (pęcherzyki w końcu powinny się przemieścić w kierunku pompy), tylko gdzieś w pompie. Przykręć ponownie pompę i zbiorniczek, zdejmij zaciski, odkręć dekiel, zdejmij membranę spod dekla/nakrętki zbiorniczka.
<tu przyda się druga osoba>
Cofając tłoczki (w takiej pozycji, żeby odpowietrznik był u góry) w zaciskach obserwuj czy wypływa powietrze (do zbiorniczka wyrównawczego). Jeśli zacisk jest cofnięty (nie musi być do oporu, ale powinno cofnąć trochę płynu do zbiorniczka), zrób to samo z drugim zaciskiem (może się przydać strzykawka do odciągania nadmiaru). Bez obaw - banjo w zaciskach są niżej niż odpowietrzniki, nawet jeśli masz zapowietrzone zaciski, powietrza z nich nie wtłoczysz w przewody.
Jeśli nie poleciało powietrze, to zapowietrzenie samej pompy możesz wykluczyć. Zaletą tego rozwiązania jest, że nie luzujesz banjo ani od zacisków ani od pompy.
Jeśli dalej masz problem z zapadającą się klamką, to odpowietrz jeszcze raz zaciski. Zapowietrzenie samych przewodów/trójnika (napisałeś, że przewody masz oryginalne, więc wnioskuję, że opcja z trójnikiem - jeśli nie, to mnie popraw) bym wykluczył, w przybliżeniu biegną w pionie, więc wędrujący korek powietrza w przewodzie szybko trafi do pompy. Dla pewności odkręć lewy zacisk i przełóż go nad błotnikiem, żeby znalazł się po prawej stronie poniżej trójnika (umożliwienie ewentualnemu uwięzionemu powietrzu z przewodu trójnik-lewy zacisk popłynięcia w górę do pompy).
Zakładam, że czyszczenie zacisków = rozbiórka z wyjęciem tłoczków? Wycieków nie zauważono?
Jeśli to nie pomaga (brak oznak zapowietrzenia), to obejrzałbym jeszcze raz gumę z zestawu naprawczego pompy (albo guma tłoczka nie taka, albo tłoczysko pompy jest już wyrobione - chociaż byłoby to dziwne, bo na starej gumie tłoczka działało).
Czy tłoczki hamulcowe w ogóle się ruszają w kierunku tarczy podczas pompowania? Może założyłeś odwrotnie sprężynę i gumę w pompie? Guma ma się stykać z tłoczkiem aluminiowym. Cofnąć płyn cofniesz (wciskając tłoczki hamulcowe), bo sprężyna się podda pod naporem płynu na gumę tłoczka, ale w drugą stronę gumą zatkasz przepływ do przewodu a klamka wciśnie płyn z powrotem do zbiorniczka. Też to wygląda jak zapadająca się klamka przy zapowietrzonym układzie, ale możesz pompować tak do usr...j śmierci a i tak nic to nie zmieni. Czy po odkręceniu śruby przy pompie widzisz sprężynę czy czarną gumę tłoczka?

Układ F (na pompie jest śruba 2x banjo i od niej biegną dwa przewody do każdego zacisku) jest dużo łatwiejsze do odpowietrzenia (od zacisku do pompy jest cały czas "w górę", bez tego nieszczęsnego trójnika) - polecam przy wymianie przewodów. Oryginalne (gumowe, przy stosowaniu DOT3/DOT4) producent zaleca wymienić po 4 latach, stalowe (dokładnie: teflonowe w stalowym oplocie) masz w zasadzie dożywotnio (posługując się cytatem z klasyka: "Bezapelacyjnie do samego końca. Mojego lub jej." ).

Przewody (na stalowy oplot) wymieniłem u siebie w 2015, zestaw naprawczy (zaciski+pompa) w 2016. W zacisku przy czyszczeniu zauważyłem "wyplute" uszczelnienie przeciwpyłowe (odkształcone), które zatarło się między obudową zacisku a tłoczkiem, dlatego wymieniłem całość (skoro i tak spuściłem płyn).

Zaciski oczywiście wyczyszczone z wyciąganiem tłoczków, gumki i tłoczki w stanie bdb, więc zostawiłem. Wciskanie tłoczków wykonywałem wcześniej. Pompa złożona prawidłowo.
Spróbuję jeszcze z przekładaniem zacisku i odkręceniem pompy, chociaż całym motocyklem ruszałem mocno w jedną i drugą stronę.
Klamka puszczona jest oddalona od rollgazu 6,5cm, opór mocniejszy zaczyna być przy 4cm.
Po kilku dniach jest dokładnie tak samo od pierwszego wciśnięcia.
Mogę jechać parę kilometrów z prędkością 100km/h i jeśli wyhamuję tyłem to obydwie tarcze są zimne.
Czas wywalić przewody i założyć w oplocie i pompę z r6?
Możecie pomierzyć jak to u was wygląda?

"Pomierzyć": znaczy te odległości, przy których hamulce zaczynają łapać? Podczas jazdy Ci tego obecnie nie sprawdzę, silnik jest już "jedną nogą" poza ramą, ale mogę sprawdzić - przetaczając - kiedy hamulec zaczyna "brać". Dziś po południu pewnie będę w garażu. Na pewno się nie zapada o te 2,5cm, opór narasta od samego początku naciskania na hamulec (najpierw nieznacznie, potem wraz z naciskiem na klamkę, czyli tak, jak ma być). Do manetki nie jestem w stanie docisnąć klamki (a "szpona" po tych kilku latach wspinania jednak trochę mam ).

Też mam oryginalne klamki (więc jest jakiś punkt odniesienia), w czerwcu płyn będzie miał 2 lata. Pompa i zaciski oryginalne SV650 (pompa i zaciski na zestawie naprawczym od ~26tyś.km), tarcze EBC MD3090X (>2 lata, ~17tyś.km, czyli bez rantów, luzów na nitach, odkształceń itd.), klocki Brembo 07KA1806&07KA1906 (czyli carbon-ceramic, nie-sintery, ~3 lata, ~26tyś.km, jeszcze ich sporo zostało), o przewodach pisałem, układ typu F (producent raczej nie ma znaczenia, ale polskiego dystrybutora HEL polecam - dostałem w zestawie oba komplety śrub: M10x1 i M10x1,25, bo Suzuki montowało z obydwoma gwintami, potem dosłali mi jeszcze całkowicie za free dodatkowe obejmy do mocowania przewodów).

Miałem taki sam dylemat jak Ty. Po zimowym przeglądzie zacisków miałem wrażenie, że klamka ma za duży skok, ale wszystko wyszło po przejażdżce - hamulce dobrze się sprawują więc czego chcieć więcej? Większy skok wynika z tego, że po wyczyszczeniu tłoczków zaczynają one działać prawidłowo tzn. minimalnie cofać się po puszczeniu dźwigni hamulca i stąd ten większy skok. Postaram się wrzucić pomiar jak to u mnie jest, ale wydaje mi się, że będę miał tak samo jak u Ciebie.

@komi chodzi o ten wyraźny przeskok między luźną wręcz klamką a twardą.
@wraith Hamulec działa dobrze, koło mogę blokować bez najmniejszego problemu.
Gdybym miał większą dłoń nie przeszkadzałoby to mi w niczym, ale teraz nie mogę sobie zostawić jednego palca na rollgazie na klamce bliżej niż na 2-3.

No to chyba będziesz musiał założyć akcesoryjną klamkę, bo niestety tego układu w żaden sposób nie wyregulujesz. Być może nowa pompa i przewody w oplocie sprawiłyby jakąś różnicę, ale niestety nie mam doświadczenia więc nie poradzę.

I tak właśnie zrobię, założę jakąś łamaną na 3 palce i będzie dobrze.

Tylko tych przedłużanych/łamanych nie bierz.

O takich myślałem, chyba powinny być ok
https://pl.aliexpress.com/item/Regulowa ... 60c9f704-1

Powinny być ok.

Te łamane z opcją przedłużania to jakiś kicz? O ile łamanie akurat zbędne jest to przedłużanie nawet fajne byłoby do sprzęgła

Jeśli Ci to jeszcze robi jakąś różnicę (skoro na krótkie klamki się zdecydowałeś), to na oryginalnych wygląda to u mnie tak (odległości są od osi kierownicy do punktu przejścia dźwigni w kulkę - bo mam założone podgrzewane manetki, więc większa średnica niż w standardzie):
1. odległość przy klamce swobodnie puszczonej - 90mm
2. odległość przy której "klika" czujnik hamulca - 78mm
3. odległość przy której zaczyna się wyczuwalny opór - 75mm
4. odległość przy której klamki nie da się już mocniej ścisnąć - 50mm, czyli przy manetkach średnicy 35mm zostaje jeszcze jakieś 32mm dystansu.

Wybacz, że z opóźnieniem, ale ostatnio brakuje mi czasu na wszystko.

Dzięki za pomiary. Zobaczę jak się będzie jeździć z krótkimi klamkami, jak nadal niewygodnie to po prostu zmienię pompę na jakąś lepszą.

Łamanie to tani przegub i lubi się wyrabiać, przedłużanie to śrubka która lubi się odkręcać.

Kupiłem zwykłe krótkie. Na allegro widzę januszexy nieźle kroją ludzi

Co zrobić żeby czujnik sprzęgła działał za każdym razem, a nie tylko jaki stawie klamkę sprzęgła na 4 stopień regulacji?
Ktoś sobie z tym poradził? Najlepiej jeździ mi się na 2, a odpala tylko na 4.

U mnie działa nawet na 1.
Co do dużego skoku to wszystkie napotkane i przetestowane przeze mnie sv mają podobnie albo gorzej. Za dużo szukałem